Как утеплить стену дома снаружи минватой? - BURODOMOV.RU

Как утеплить стену дома снаружи минватой?

Утепление дома минеральной ватой: особенности и правила выполнения работ

Использование минеральной ваты в качестве утеплителя пользуется все большей популярностью. Это вызвано тем, что данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Он устойчив к ряду агрессивных атмосферных воздействий, влаге и холоду, благодаря ему создаются нормальные условия для воздухообмена.

Но перед тем как утеплить дом минеральной ватой необходимо разобраться какие существуют виды теплоизоляции и понять особенности каждой из них.

Минеральная вата — плюсы и минусы утеплителя

Среди наиболее распространенных материалов для утепления дома принято считать базальтовую минеральную вату. Она довольно плотная, долговечная и обладает низкой себестоимостью. Благодаря своей высокой плотности, в отличие от эковаты и стекловаты, гораздо лучше поддерживает определенный температурный режим. Прекрасные теплоизоляционные качества материала — это главное преимущество материала, но помимо это к ее достоинствам также можно отнести:

  • низкую себестоимость утеплителя. Благодаря доступности для теплоизоляции дома требуются минимальные расходы;
  • легкость монтажа. Утеплить здание можно с помощью минваты можно самостоятельно;
  • минимальную нагрузку на конструкцию дома. Небольшой вес не перегружает строение;
  • устойчива к внешним факторам, грызунам, грибку, плесени;
  • длительный эксплуатационный срок.

Существует мнение, что по прошествии некоторого времени минвата «слеживается». Но это не совсем так, поскольку структура материала состоит из большого числа хаотичных волокон. Благодаря им утеплитель держит форму продолжительное время. В целом низкая теплопроводность делает базальтовую вату отличным инструментом для теплоизоляции помещений. Она достигается за счет воздушных каналов, которые занимают около 90% от всего объема материала.

К характерным недостаткам минеральной ваты можно отнести ее высокую поглощаемость воды. Это значительно снижает теплоизоляцию материала. Во избежание этого проводится гидроизоляция утеплителя, для которой применяется пароизоляционная пленка. Но это не всегда эффективно. Поэтому зачастую используется минеральная вата, в которой присутствует формальдегидная смола, но не стоит забывать что применять такие материалы внутри помещения крайне не рекомендуется, поскольку базальтовая вата вредна для здоровья, в частности, именно из-за формальдегидных испарений.

Теплоизоляция и ее виды

Минеральную вату, как и другие типы теплоизоляторов, можно использовать для утепления дома с наружной и внутренней стороны. В зависимости от этого, перед проведением работ необходимо учитывать ряд преимуществ и недостатков каждого из способов.

Внутренне утепление

Данный вид утеплительных работ является относительно простой задачей, поскольку вся работа производится в самом помещении и выполнить ее можно самостоятельно. Но при этом можно выделить несколько недостатков внутренней обшивки дома, которые будут отсутствовать при его наружном утеплении:

  • при внутреннем утеплении здания уменьшается его площадь;
  • загрязняется воздух из-за различных вредных веществ и пыли, выделяемой самой минватой;
  • разрушаются стены помещения в связи с плохим прогревом и скоплением влаги.

Наружное утепление

Для проведения наружных работ принято использовать рыхлую минеральную вату, которая обладает минимальным количеством вредных для здоровья человека веществ, таких как фенол и его соединения. Благодаря такой конструкции обеспечивается равномерное прогревание стен, а также предусматривается свободное перемещение потока воздуха между стеной и утеплителем. В результате чего влага не застаивается в стенах, они не подвергаются разрушению и гниению.

Использование минеральной ваты эффективно для утепления зданий, которые построены абсолютно из любых материалов.

Видео «Распространенные ошибки при утеплении домов минватой»

Частые ошибки, которые допускаются при проведении теплоизоляционных работ минеральной ватой.

Теплоизоляция дома изнутри

Во многих домах, особенно современных, толщины стен, как правило, недостаточно, чтобы обеспечивалась надежная теплоизоляция. Отечественные климатические условия принуждают владельцев частных строений проводить утеплительные работы. Самый подходящий материал для этого — минеральная вата. Рассчитано, что для получения достаточной защиты от морозов толщина самого теплоизолятора должна более 10-13 см, а его плотность около 50 кг/м³. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию не только для деревянных, но и кирпичных зданий.

Подготовительные работы

Предварительно проводится выравнивание, а также очистка стен от грязи и пыли. Важно полностью снять старую штукатурку и краску, если такая имеется. Для деревянных домов дополнительно проводится обработка поверхности стен строительными антисептиками в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение поверхности дерева, его гниение и продлить эксплуатационный срок всего здания. Для кирпичных строений стены обрабатываются противогрибковыми составами.

Электропроводка, которая уже проведена в помещении должна быть откреплена, чтобы сверху нее не был наложен утеплитель. Проводится демонтаж наличников, оконных откосов и прочих крепежных элементов со стен, чтобы слой теплоизолятора не повредился. Пред укладкой стены должны быть полностью сухими. После завершения подготовительных работ проводятся основные, такие как:

  • законопачивание (заделка) щелей;
  • создание пароизоляции;
  • монтаж обрешетки;
  • прокладка минваты с расчетом вентиляционной системы;
  • создание внешней пароизоляции;
  • работы по внешней отделке.

Заделка щелей

Любой дом имеет склонность к усадке и проседанию. Нередко внутри стен образовываются щели, трещины и прочие зазоры, которые препятствуют теплоизоляционному процессу. Чтобы это устранить все эти погрешности следует устранить, законопатив их. Наиболее подходящим для этого является джут. Он является недорогим, экологически чистым, устойчивым к гниению материалом. Конопатку необходимо выполнять по всем стенам равномерно.

Пароизоляция

Как уже отмечалось, к недостаткам минваты относится чрезмерное намокание. Чтобы этого не происходило необходимо предусмотреть пароизоляцию. Так, специальную пленку укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой к стене. Для крепления используется строительный степлер. Проклейка стыков осуществляется строительным скотчем.

Обрешетка

Для монтажа минеральной ваты необходимо предусмотреть каркас. Чтобы его собрать можно использовать деревянный брус размером 50х50 мм или профиль для крепления гипсокартона. Крепление каркаса осуществляется саморезами или с помощью дюбелей-гвоздей. Важно избегать перекосов, для это следует использовать уровень.

Укладка материала

Стоит отметить, что минеральная вата, которая идет в рулонах укладывается вертикально, а плиточный утеплитель размещается между самих брусков обрешетки. Крепеж материала осуществляется при помощи анкерных гвоздей. На поверхности материала должны отсутствовать пропуски и щели. Структура должна быть плотной и однородной.

После монтажа утеплителя на каркас, сверху укладывают пароизоляционную пленку шершавой стороной к минвате. Это необходимо для защиты помещения от базальтовой пыли прочих опасных веществ, которые могут попасть в воздух.

Отделка

Для крепления гипсокартона или другого отделочного материала необходимо установить еще один каркас. Но его обрешетка должна быть перпендикулярна первой. То есть, если первая была горизонтальной, то данный каркас должен быть вертикальным.

Теплоизоляция дома снаружи

Большинство специалистов в сфере строительства утверждают, что осуществлять теплоизоляцию дома необходимо исключительно с наружной стороны. Для этих целей используют минеральную вату в виде плит или матов с показателями плотности более 80 кг/м³. По толщине утеплитель должен быть от 10 см, этого вполне достаточно, чтобы сберечь тепло в период сильных морозов.

Применяя эту технологию можно достичь:

  • улучшения тепло аккумуляции стен;
  • увеличения срока эксплуатации здания;
  • отсутствия потерь площади помещения;
  • упрощения отделочных работ.

Рабочий процесс по утеплению жилища осуществляется в таком порядке:

  • подготавливается поверхность;
  • устанавливается каркас;
  • закрепляется утеплитель;
  • монтируется ветроизоляционное устройство;
  • устанавливается вторая обрешетка;
  • выполняется облицовка.

Подготовительные работы

Перед тем как выполнить монтаж необходимо нанести пароизоляционную пленку таким образом, чтобы ее шершавая сторона была обращена к стене. Благодаря этому будет обеспечиваться гидроизоляция и воздухообмен. Укладка пленки должна осуществляться внахлест. Для закрепления используют степлерные скобы.

Монтаж теплоизолятора

При выполнении следующего этапа необходимо смонтировать металлическую обрешетку. Для этого металлические профиля необходимо установить вертикально и закрепить саморезами к стене. Расстояние между профилями зависит от того какой ширины сам материал. Прокладку для минваты осуществляют встык при помощи специальных упор. Для дополнительного укрепления матов можно использовать дюбеля.

Чтобы создать двойной слой утеплителя необходимо сделать горизонтальную обрешетку поверх вертикальной. При этом очень важно укладывать материал таким образом, что швы не накладывались друг на друга.

Защита от ветра и отделка

На установленную минеральную вату монтируют специальную мембрану при помощи дюбелей, которая является эффективным способом защиты от ветра. При ее монтаже важно не допустить расхождение швов, их необходимо склеивать скотчем. В итоге мы имеем целостную конструкцию, которая закреплена на металлических профилях. Поверх нее для более надежной фиксации необходимо установить горизонтальный профиль, который будет прижимать теплоизолятор и одновременно являться каркасом для крепления сайдинга.

Помните, что выполнять наружные работы необходимо максимально точно, поскольку неправильный монтаж может повлечь за собой попадание воды на минеральную вату, а это, в свою очередь, приводит к порче материала, последующей замене утеплителя и прочим нежелательным расходам.

Видео «Наружное утепление фасада частного жилого дома»

В видео представлена работа по наружному утеплению фасад минеральной ватой с применением мокрого способа.


Инструкция по самостоятельному утеплению фасадов минватой

Теплоизоляция фасадов минеральными плитами – один из самых распространенных и эффективных способов сохранения тепла в жилище. Стоимость такого утепления выше, чем пенополистиролом, но материал имеет больше преимуществ и это с лихвой окупает затраты. Подробно о свойствах минерального утеплителя можно прочитать в статье «Минвата для утепления стен». Для правильного утепления фасадов зданий минеральной ватой следует предварительно изучить порядок проведения работ своими руками, а также все нюансы и тонкости технологического процесса.

Утепление фасадов минватой

Технология утепления проводится тремя способами:

  1. Мокрый способ – представляет собой оклейку поверхности стены плитами с дальнейшим нанесением штукатурки. Этот метод чаще всего применяется для термореконструкции уже построенных домов. Он подходит для деревянного и кирпичного дома.
  2. Вентилируемый фасад – метод обустройства каркаса, внутри которого находятся плотно уложенные плиты. Между облицовкой и утеплителем остается вентиляционный зазор. Этот способ подойдет для любого дома (деревянного, кирпичного или из бетонных панелей).
  3. Колодец – метод размещения минваты внутри стены между панелями или блоками кирпичного дома.

Выбор технологии

Утепление стен минеральной ватой в деревянном доме нельзя делать без постройки навесного вентилируемого фасада. Он предохраняет элементы здания от воздействия конденсата, не дает развиться плесени, гниению и сырости. Все это может привести к разрушению деревянного строения, но получившийся зазор для вентиляции предотвращает накопление влаги и способствует продлению срока службы. Утепление пенопластом деревянного дома используется редко, потому что материал горюч и не позволяет стенам из бруса дышать, что способствует появлению сырости и плесени.

Мокрый фасад

В рамках данной статьи рассмотрим утепление под штукатурку.

Схема утепления фасада минватой – мокрый фасад

Подготовка поверхности

Перед началом теплоизоляции своими руками следует провести ряд мероприятий. Надо протереть стены дома от пыли, плесени, мха, старых наплывов, а также удалить из них все лишние предметы. Отбить старую штукатурку, которая плохо держится. Снять до конца монтажа временные системы слива. Убрать кондиционеры и т.п.

Металлическая арматура и гвозди, торчащие из стен, если их не убрать, со временем проржавеют в результате температурных колебаний, что приведет к образованию неэстетичных рыжих пятен.

Следует обратить внимание, что если планируется утепление фасада минватой с дальнейшей обшивкой сайдингом, то можно допускать некоторые погрешности в монтаже плитами, но если задумывалась оклейка мокрым способом с дальнейшим оштукатуриванием своими руками, то следует сначала слегка попрактиковаться на задних стенах.

Разметка стены

Необходимо вбить кусок арматуры в заблаговременно подготовленное отверстие в верхней части стены, а затем в нижней ее части. Арматурные куски не следует укреплять слишком надежно, ведь потом их придется удалить. Выставить расстояние от поверхности стены, равное ширине утеплителя плюс 1 см, натянуть капроновый шнур. Последующие провесы делать на расстоянии 80-90 см друг от друга.

Горизонтальные провесы надо делать не менее двух штук, один расположить сверху, а второй снизу карты разбивки. Для цельной картины можно сделать еще два диагональных провеса.

Технология работ такова, что замеры, сделанные рулеткой от начала до крайней точки шнура, следует занести в тетрадь с картой провесов для дальнейшего сравнения. Производить замеры следует через каждые полметра для выявления впадин и выпуклостей. Если колебания составляют 0,5-1,0 см, то можно сказать, что стена идеально ровная и работать с ней будет легко. При обнаружении больших углублений следует их загрунтовать.

Грунтовка

Если на стенах дома обнаруживаются следы плесени или грибка, то на ее поверхность следует нанести противогрибковое средство. Места, примыкающие к цоколю, для надежности промазать грунтовкой «Аквастоп» для хорошей гидроизоляции и адгезии. Для обработки стен применяется глубоко проникающая грунтовка, ее наносят кистью-макловицей.

Монтаж старотового цокольного профиля

Для установки направляющего профиля, обеспечивающего поддержку первого ряда минваты, надо подготовить:

  • забивной дюбель 6 на 4 или 6 на 8;
  • несколько полос сетки шириной около 25 см;
  • разведенный клей;
  • отбивочный шнур;
  • водяной уровень.

Чтобы правильно установить профиль следует определить с помощью водяного уровня нулевую точку. Далее отмечается линия по длине стены при помощи отбивочного шнура. Сетка запускается на 10 см выше линии и приклеивается при помощи клея для минеральной ваты. Перфоратором проделываются отверстия, и профиль закрепляется дюбелем.

Приклеивание утеплителя

Утепление фасада минватой производится с помощью специального клея для ватных плит. В емкости 15-20 литров он разводится с водой до консистенции пюре. Следует дать ему настояться в течение нескольких минут, затем тщательно перемешать для улучшения свойств. Клей будет пригоден к работе около 2 часов.

Правильное нанесение клея на миннвату – полностью закрыта вся поверхность

Клеевой раствор нужно наносить на всю поверхность плиты и распределять при помощи гребенчатого шпателя. Это создаст дополнительную прочность поверхности плиты и предотвратит ее деформацию. Прикрепление плиты точечным способом будет иметь плачевные результаты. Если покрытие раствором всей поверхности плиты придает ей жесткость и способность сохранять форму длительное время, то точечное покрытие даже не даст плите полноценно сцепиться с поверхностью стены.

Покрытый слоем клея утеплитель устанавливается на цокольную планку и выравнивается по вертикали при помощи уровня. При установке следующего листа следует контролировать, чтобы швы на стыках не превышали 5 мм.

Если с самого начала все не проконтролировать и не выровнять, то дальше это будет сделать намного сложнее. Крупные щели заделываются полосками утеплителя, неровности подтираются теркой по пенопласту.

Меры безопасности при работе с минватой

При работе с базальтовыми плитами надо защищать тело, а особенно лицо и руки специальной одеждой. На глаза надевают очки, нос и рот прикрывают респиратором. При попадании на тело и в глаза микропыль вызывает зуд и покраснение слизистых и кожных покровов.

Механическое закрепление утеплителя

Утепление стен снаружи минватой производится не только при помощи клея. Для обеспечения большей надежности плиты укрепляются при помощи тарельчатых дюбелей. Это гарантирует, что плита не сползет и будет служить долго. Сделать это достаточно просто, поэтому каждый сможет легко осуществить фиксацию материала своими руками.

На 1 квадратный метр минватной плиты следует использовать 5-7 дюбелей. Расположение дюбелей: по углам плиты и в центре. После окончания работы выемки следует заделать клеевым раствором.

Армирование и финишное покрытие

Когда утепление фасада завершено, переходят к покрытию стены слоем декоративной штукатурки. Это можно сделать не раньше чем через двое суток после окончания работ по утеплению, чтобы дать высохнуть черновой штукатурке.

Хотите утеплеить под сайдинг – не вопрос!

  • Минвата
  • Утепление

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
  • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

—>

Эффективность однослойного утепления: доказано, можно не усложнять

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

С 70-х годов прошлого века требования по уровню теплоизоляции (сопротивлению теплопередаче) выросли минимум в три раза. Да и стоимость энергоносителей не стоит на месте. Тарифы на коммунальные услуги повышаются ежегодно, это ощущает каждый домовладелец при оплате квитанций. Поэтому в частном и многоквартирном домостроении уже почти не встретить конструкций без утеплителя. Чаще используют наружную теплоизоляцию, чтобы несущие конструкции здания оставались в тепле, и не терять внутреннюю полезную площадь.

Один из самых востребованных в частном домостроении теплоизоляционных материалов – каменная вата, преимущественно используемая в перекрытиях, кровлях и системах вентилируемого и штукатурного фасада. Распространенной на практике технологией и сейчас остается монтаж в несколько слоев. Однако производители пересмотрели подход к технологии, при помощи специалистов компании ROCKWOOL рассмотрим, как можно упростить процесс утепления без потери эффективности.

Содержание

  • Зачем нужно многослойное утепление
  • Почему однослойного утепления достаточно
  • Нюансы технологии монтажа утеплителя

Многослойное утепление

В большинстве случаев для утепления применяют плиты каменной ваты, завоевавшие популярность благодаря совокупности свойств.

Такие плиты пожаробезопасны – выдерживают температуру свыше 1000 ⁰С и становятся надежной преградой для распространения пламени. Не менее важно, что этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, экологичен и долговечен. Толщина же слоя утеплителя величина расчетная и зависит как от характеристик основания, так и от региона проживания. В среднем для стеновых ограждающих конструкций достаточно слоя 100-150 мм, для кровельного пирога толщина может достигать и 300 мм.

Так сложилось, что обозначенную толщину принято набирать несколькими слоями утеплителя, например, 3 или 4 слоя по 50 мм. Этот способ имеет место быть, но увеличивает количество операций по монтажу утеплителя – сначала, вертикальные направляющие, после, горизонтальные (контробрешетка). Такая конструкция применяется при любом количестве слоев. Следовательно, увеличивается расход комплектующих, большие трудовые и временные затраты. И все это, либо перестраховка из-за боязни мостиков холода, либо потому, что «все так делают».

Длительное время мы сталкиваемся со стойким убеждением, что утеплять в несколько слоев лучше, чем в один. Нередко то же утепление скатной крыши толщиной 200 мм выполняют аж в 4 слоя по 50 мм, увеличивая не только трудозатраты и время на монтаж более чем в 4 раза (тут же еще и разбежку швов надо делать и подрезку), но и количество обрезков. На вопрос: «Чем лучше?», большинство отвечали «Так не будет мостиков холода на стыках плит, если они разойдутся», а некоторые отвечали просто «Лучше, чем в один слой».

Почему количество слоев утепления нужно делать минимальным

Чтобы прояснить ситуацию и подтвердить или опровергнуть большую эффективность и надежность многослойного утепления каменной ватой, в НИИМосстрой провели испытания. Начали с теории.

Для начала в программе расчета температурных полей Elcut выполнили трехмерную модель одинарного и двойного (перекрестного) каркаса с однослойной и двухслойной теплоизоляцией общей толщиной 200 мм. Ввиду того, что дерево имеет достаточно низкую теплопроводность, стойки шириной 50 мм практически не повлияли на общие тепловые потери. С точки зрения теплоизоляции конструкции оказались идентичны.

Затем перешли к практике, чтобы выяснить действительно ли многослойное утепление с перехлестом стыков способно компенсировать огрехи монтажа. Для плоских кровель и навесных фасадов, согласно Своду Правил «Изоляционные и отделочные покрытия», на стыке теплоизоляционных плит допустим шов не толще 2 мм. Допуск обусловлен тем, что в реальных климатических условиях при такой ширине шва конвекция воздуха минимальна, и обследования тепловизором показывают, что он не фиксируется в качестве мостика холода.

В климатической камере лаборатории научно-исследовательского института смонтировали шесть фрагментов каркасных стен с утеплением плитами каменной ваты (три конструкции в 3 слоя по 50 мм и три в один слой 150 мм).

Для этих целей были использованы плиты из каменной ваты, толщиной 50, 100 и 150 мм со следующими техническими характеристиками:

  • паропроницаемость – не менее 0,3 мг/(м·ч·Па);
  • водопоглощение – не более 1,0 кг/м² (при кратковременном и частичном погружении);
  • класс горючести – НГ;
  • коэффициент теплопроводности – 0,036-0,041 Вт/(м·К) (в зависимости от температурно-влажностного режима)
  • в три слоя и один слой – стыковка без зазора (хороший монтаж);
  • в три слоя и один слой – стыковка плит с допустимым зазором 2 мм (допустимый монтаж);
  • в три слоя и один слой – нарушение технологии, зазор 5 мм (недопустимо, показана переделка).

По результатам испытаний выявлено следующее.

  • Однослойное и многослойное утепление ограждающих конструкций одинаково эффективно.
  • Допустимый шов в 2 мм на стыке плит практически не сказывается на параметрах теплосопротивления что при однослойном, что при многослойном утеплении.
  • При огрехах монтажа и расходящихся швах также, без разницы, один слой или три, одинаковое существенное снижение эффективности утепления.

То есть, основная причина утепления в несколько слоев – для защиты от образования мостиков холода на стыках плит, оказалось, не работает. Тогда как преимуществ минимизации слоев теплоизоляции (1х150 мм лучше, 3х50 мм), боле, чем достаточно:

  • снижение трудозатрат при подготовке и монтаже изоляции;
  • сокращение обрезков материала при работе;
  • утеплитель толщиной 100 мм и более в меньшей степени склонен к прогибам, чем толщина 50 мм, за счет надежнее удерживается в каркасе, что важно при монтаже на вертикальные и наклонные поверхности;
  • однослойное решение обходится в итоге дешевле, чем изоляция в два и более слоя;
  • возможность визуально проконтролировать качество работ.

Не всегда получается выполнить конструкцию в один слой, но, при возможности, число слоев теплоизоляции нужно уменьшать, повышая надежность конструкции и эргономику монтажных работ.

Нюансы технологии монтажа утеплителя

Планируем утеплять дом из бруса (брус 150×150 мм) и обшивать сайдингом. Утеплять хотим минеральной ватой в два слоя по 50 мм. Встал вопрос, какую конструкцию обрешетки лучше использовать. Есть два варианта:

  1. Просто деревянные бруски 50×50 мм (в два слоя) прикрепленные к стене саморезами.
  2. Брусок 50×50 мм, закрепленный на металлический подвес. Т. е. первый слой утеплителя будет установлен между подвесами, а второй уже между брусками.

И еще вопрос по поводу примыкания утеплителя к деревянной стене. Утеплитель должен плотно прилегать к стене или нужен небольшой вент зазор? Перерыла весь форум, нигде не нашла конкретного ответа. Очень прошу помочь в данных вопросах!

Оптимально и просто будет установить стойки каркаса 100×50 мм и установить теплоизоляцию в один слой 100 мм. Почему – в тексте выше. Такое утепление по уровню тепловой защиты будет равноценно перекрестному каркасу с двухслойной изоляцией, но потребует меньших трудозатрат. Сверху по каркасу необходимо смонтировать ветрозащиту, контробрешетку для создания вентзазора 2 см и облицовку.

Вариант с металлическими подвесами будет чуть менее эффективен, так как такой каркас будет иметь более высокую теплотехническую неоднородность, и, соответственно, удельные потери тепла через него будут выше.

Утеплитель должен плотно прилегать к стене. Никакого тока наружного воздуха под ним быть не должно. Иначе, это равноценно отсутствию теплоизоляции вообще – как расстегнутая куртка на морозе, она, вроде есть, но толку от нее почти нет.

Следующая ситуация по утеплению: дом из ОЦБ, толщина стен 18 см, в планах заложить два слоя утеплителя – первый 10 см, второй – 5 см, вентзазор 5 см и фасадные панели. Какую плотность утеплителя выбирать? С брусками заморачиваться не хочется – дорого выйдет (площадь утепления 250 м²) хочу уголки сверлить 140х60 мм, к дому (третий год проживания ПМЖ, усадка закончилась) и на них металлический профиль. А дальше набирать утеплитель, «накалывая» его на уголки и фиксирую при необходимости, далее вентзазазор и фасадный экран.

Выбирать утеплитель по плотности – очень опасное решение. Плотность – это просто объемный вес материала и она зависит от типа утеплителя, его структуры, и не связана линейно ни с теплопроводностью, ни с физико-механическими параметрами. Наиболее верное решение – выбирать материал по декларируемой производителем области применения.

Судя по описанию, предполагаемая система – это навесной вентилируемый фасад, где теплоизоляция крепится механически к стене, а фасадный экран фиксируется к направляющим, которые удерживают смонтированные к стене кронштейны. Для таких систем плотность плит из каменной ваты для внутреннего слоя не менее 30 кг/м3, для внешнего – не менее 70 кг/м3. Из-за наличия большого количества точечных креплений через теплоизоляцию, такой фасад отличается невысокой теплотехнической однородностью. Поэтому, для снижения тепловых потерь для крепления плит лучше использовать тарельчатые фасадные анкеры (они же «зонтики» или «грибки»), вместо металлических уголков.

Стоит отметить, что фасад такого типа, потребует больших трудовых и материальных затрат, чем установка деревянного каркаса, мягкой теплоизоляции в распор и ветрозащиты.

Вывод

При соблюдении технологии монтажа каменной ваты одинаково эффективно, что многослойное, что однослойное утепление. Если же швы расходятся, несколько слоев ситуацию не спасут. А имеет ли смысл создавать себе дополнительные сложности – спорный выбор. Производители же предлагают перейти к упрощенному, следовательно, экономичному однослойному утеплению.

В одном из предыдущих материалов можно подробнее ознакомиться с характеристиками каменной ваты. Пример однослойного монтажа – в статье об утеплении деревянного дома. В видео – о выборе каменной ваты и правилах монтажа.

Как утеплить дом снаружи минеральной ватой своими руками

Утепление дома минватой является эффективной мерой, которая позволит уменьшить коммунальные платежи и создать в комнатах комфортные во всех отношениях условия для проживания. Это относительно простое мероприятие, которое можно выполнить своими руками. Чтобы достичь желаемого результата при утеплении стен минватой, нужно ознакомиться с особенностями этого материала и способами обращения с ним. После этого будет несложно сделать правильный выбор и воплотить в жизнь задуманное.

  1. Причины для использования минеральной ваты
  2. Технология утепления своими руками
  3. Подробно об утеплении стен минеральной ватой
  4. Технология «мокрый фасад»
  5. Утепление под панели
  6. Вентилируемый фасад

Причины для использования минеральной ваты

В средней полосе рекомендуется использовать толщину минваты 10 см

На строительном рынке имеется множество термоизоляторов, предназначенных для внутренних и внешних работ. Однако далеко не все из них отличаются достоинствами, которые присущи минеральной вате.

Этот утеплитель частные и промышленные застройщики выбирают, исходя их таких его достоинств:

  • Низкая теплопроводность. По сравнению с пенопластом она в 2-3 раза лучше, в зависимости от модели. Слой материала 10 см имеет аналогичные показатели с древесиной толщиной 30 см.
  • Упругость. Данное качество позволяет устанавливать плиты враспор, без использования пены и клея. Кроме этого, нет необходимости выравнивать основание, так как утеплитель заполняет углубления и сжимается под выпуклостями.
  • Легкость. Вещество не оказывает особой нагрузки на несущие конструкции. Нет необходимости ставить дополнительные ребра жесткости и укреплять фундамент.
  • Невосприимчивость к капризам погоды. У теплоизоляции нет цикличности замораживания и оттаивания. Утеплённая стена невосприимчива к колебаниям температуры.
  • Огнеупорность. Вещество не поддерживает горение и блокирует пламя, предотвращая его дальнейшее распространение.
  • Паропроницаемость. Если провести утепление стен брусового строения изнутри минватой, из него будет эффективно удаляться влага, независимо от ее концентрации.
  • Простота установки. Утепление дома снаружи минватой несложно провести своими руками. При этом нет необходимости приобретать дорогостоящие профессиональные инструменты.
  • Долговечность. Материал не гниет, в нем не заводится грибок и плесень, насекомые и грызуны его избегают. Нет усадки и нарушения структуры.

Минеральная вата выпускается в форме рулонов и плит, толщина которых составляет 50 мм, 100 мм, 150 мм. Для средней полосы России лучше использовать продукцию толщиной 10 см.

Технология утепления своими руками

Чтобы минвата не впитывала влагу, укладывают слой паро- и гидроизоляции

Утепление минватой можно проводить изнутри и снаружи. Выбор зависит от размера помещения и приоритетов их владельцев относительно комфорта и внешнего дизайна деревянных, кирпичных, каменных и газобетонных строений. Формирование идеально тёплой стены предполагает выполнение ряда работ, выполняющихся в строго определенной последовательности. Теплоизоляция дома зависит от качества изоляции стен, пола, потолка и оконных откосов. Планируя утепление фасада дома снаружи минватой, следует помнить об этих нюансах.

Технология утепление наружных стен минераловатными плитами предполагает выполнение следующих этапов:

  • Проектирование. Необходимо определиться со способом утепления здания, составить смету, расчет потребности материалов и инструментов.
  • Проведение подготовки. Законсервированное основание должно быть устойчиво к сырости, микроорганизмам, перепадам температуры. С поверхности удаляются выступающие предметы, счищается плесень и грунтовка, затем проводится обработка основания консервирующими средствами.
  • Выполнение укладки материала. Процедура проводится в соответствии с проектом. Необходимо соблюдать все нюансы процесса, так как отклонения от него приводят к снижению эффективности утепления и уменьшению срока службы всей конструкции.
  • Технологические процессы. Минеральный утеплитель мягкий и гидрофобный. Для его качественного функционирования нужна пароизоляция и защита от внешнего давления и влажности. Для этого проводятся соответствующие мероприятия.
  • Финишная отделка. После гидроизоляции покрытие нужно адаптировать под окружающий ландшафт. Для этого выбирается сайдинг, профнастил, панели, наиболее подходящие под окружающую обстановку.

Чтобы качественно утеплить дом, нужно выбирать хороший материал от проверенных производителей. Не стоит ориентироваться на цену, так как работа делается на долговременный период. Нецелесообразно каждые несколько лет все переделывать.

Подробно об утеплении стен минеральной ватой

Чтобы штукатурка держалась лучше, понадобится армированная сетка поверх минваты

Чтобы выполнить монтаж минеральной ваты на внешние стены дома потребуются такие инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • уровень;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • шпатель;
  • миксер;
  • валик или малярная кисть;
  • гипсокартон;
  • штукатурка;
  • грунтовка;
  • краска;
  • монтажная сетка.

Список может быть расширен или сокращен в зависимости от выбранной технологии.

Технология «мокрый фасад»

Чтобы изолировать минвату от внешних воздействий, поверх наносится штукатурка

Этот вариант утепления отличается простотой исполнения и небольшим бюджетом строительства. Плиты крепятся непосредственно к стенам, расходы на материалы минимальны.

Работа проводится в следующей последовательности:

  1. Нанесение разметки. Отмечаются линии, по которым будут закреплены плиты и точки под сверление.
  2. Укрепление стартового профиля на цокольном уровне. Если размещение начинается непосредственно от отмостки, на нее по ширине утеплителя крепится демпферная лента.
  3. Замешивается раствор. Выбор делается исходя из структуры основания. Для древесины и газобетона берется паропроницаемая смесь. Для бетона лучше подходит клей для керамической плитки.

Заключительным этапом утепления является финишная отделка поверхности. На нее наносится краска или лак. При необходимости добавляется блеск или бисер.

Утепление под панели

Разборные конструкции более практичные — можно снять часть облицовки и проверить состояние утеплителя

Такой вариант относится к категории разборных. По мере необходимости конструкцию можно демонтировать для осмотра, ремонта или усовершенствования.

Монтаж проводится в такой последовательности:

  1. Выполнение замеров, составление схемы, нанесение разметки. Подготовка пиломатериала к установке. Доски для каркаса хорошо просушиваются, после чего обрабатываются антисептиком, антипиреном и гидрофобным составом.
  2. К стене прикрепляется паропроницаемая мембрана. Фиксация производится скобами или на клей мгновенного действия.
  3. По разметке на основании закрепляются вертикальные стальные подвесы.
  4. Внутрь подвесов в вертикальной ориентации вставляются доски. Проводится их фиксация саморезами. Расстояние между досками берется на 3-4 см меньше ширины плит. Материал упругий и это свойство нужно использовать при его установке.
  5. Утеплитель вставляется в обрешетку враспор. По вертикали плиты следует придавливать, а лучше сразу проклеивать стыки, чтобы в будущем избежать появления щелей.
  6. Если проводится укладка в 2 слоя, второй вставляется со смещением в половину прямоугольника.
  7. К каркасу прибивается внешняя ветрозащитная пленка. При ее креплении нужно делать слабину в 1 см на каждый проем, чтобы материя не порвалась при температурном уменьшении на холоде.

В заключение проводится установка финишной облицовки. Для этого используется вагонка, пластиковые панели, стальной или виниловый сайдинг.

Вентилируемый фасад

Чтобы дерево дышало, монтируют вентилируемый фасад

Технология наиболее востребована при обустройстве зданий, стены которых пропускают воздух. Установка внешней конструкции позволяет сохранить эти качества, благодаря чему в помещениях сохраняется комфортный микроклимат.

Строительство нужно вести в таком порядке:

  1. Основа готовится к консервации. С нее счищается грязь, пыль, удаляются посторонние предметы. После этого проводится обработка поверхности средствами против гниения, возгорания и влаги.
  2. После проведения замеров и расчетов к стенам прикручивается стартовая планка и кронштейны для вертикальных и горизонтальных профилей.
  3. Из деревянных досок или металлических профилей изготавливается пространственный каркас. К нему крепится мембранное полотно. Используется клей, скобы или саморезы-кнопки. Необходимо следить за правильной ориентацией при его установке.
  4. Закрепление утеплителя. Плиты вставляются в каркас так, чтобы между ними не оставалось щелей. Для этого нужно использовать их упругость. Если все же добиться этого не удается, пустоты задуваются монтажной пеной. После ее застывания выступающие фрагменты срезаются ножом.
  5. На внешнюю часть каркаса крепится ветрозащитная пленка. При монтаже следует помнить о необходимости слабины 2 см на каждый метр площади, чтобы полотно не разорвалось от усадки на морозе.
  6. Осуществляется финишная отделка конструкции.

Следует выбирать материал, обладающий достаточной прочностью, чтобы выдерживать ветровую и механическую нагрузку. Отличным вариантом является виниловый сайдинг. Не менее эффективно выполняет эти задачи стеновой профнастил. В продаже представлена продукция в широком цветовом диапазоне, имитирующая природные и искусственные материалы.

Как утеплить дом снаружи минватой

Утепление при помощи минеральной ваты становится все более популярным. Это связано с характеристиками этого материала, который обладает отличной теплоизоляцией, не подвержен агрессивным атмосферным воздействиям и холоду, обеспечивает нормальный воздухообмен.

Виды теплоизоляции

Как и другими типами утеплителей обшить стены минеральной ватой можно снаружи или внутри.

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учесть перед началом работ.

Внутренняя

Внутреннее утепление сделать гораздо проще, поскольку все работы выполняются в помещениях, что позволяет произвести их своими руками.

В то же время оно имеет существенные недостатки, которых можно избежать, расположив утеплитель снаружи стен, а именно:

  • уменьшается площадь помещений внутри здания;
  • существует вероятность загрязнения воздуха в комнатах пылью и вредными веществами;
  • происходит разрушение стен здания из-за плохого прогрева.

Наружная

Для наружного утепления используются плиты из рыхлой минеральной ваты, которые содержат минимальное количество вредного для здоровья фенола и его соединений. Такая конструкция позволяет обеспечить равномерный прогрев стен здания, она не препятствует перемещению воздушных потоков.

Это позволяет своевременно выводить из стен лишнюю влагу, в результате чего они не гниют и не разрушаются. Минвата одинаково эффективна при теплоизоляции домов, построенных из различных материалов.

Расчет толщины теплоизолятора

При расчете толщины утеплителя необходимо учесть, что для нашего климата среднее теплосопротивление стен должно составлять 3,2 м²*ºС/Вт. Кроме того, из специальных таблиц, основанных на СНиП, берутся коэффициенты теплопроводности материалов, из которых сделаны стены и теплоизоляция.

Например, для деревянного дома из сосны этот коэффициент составляет в среднем 0,2 Вт/м*ºС. Чтобы рассчитать толщину стены без утеплителя, необходимо перемножить коэффициенты теплосопротивления и теплопроводности материала.

Для деревянной конструкции получаем 3,2*0,2=0,64 м. При средней толщине бревен 25 см, достигнуть нормальной теплоизоляции можно только укладывая их в три ряда, что просто нереально.

Пример расчета

Чтобы правильно рассчитать толщину утеплителя необходимо произвести несложный расчет. От значения среднего теплосопротивления отнимается отношение толщины стены в метрах к коэффициенту теплопроводности. Полученный результат умножается на коэффициент теплопроводности минеральной ваты, который составляет 0,045 Вт/м*ºС.

Для того же деревянного дома с толщиной стены 0,25 м, получаем такой расчет: (3,2-0,25/0,2)•0,045≈0,09 м.

Таким образом, минимальная толщина утеплителя из минеральной ваты составит 9 см. Под эту толщину и подгоняется стандарт плит, рулонов или матов материала, как правило, подбирается толщина 10 см.

Теплоизоляция деревянного строения изнутри

Стены деревянного дома, как правило, имеют недостаточную толщину, чтобы обеспечить надежную теплоизоляцию в отечественных климатических условиях. Поэтому такой дом требует дополнительного утепления, что лучше всего сделать минеральной ватой.

Чтобы получить достаточную защиту деревянных стен от мороза толщина утеплителя должна составлять не менее 10 см.

Подготовительный этап

Все стены тщательно очищаются от пыли и возможных загрязнений. При необходимости снимается старая штукатурка. После этого поверхность обрабатывается антисептиком желательно в два слоя. Это позволит избежать гниения конструкции и увеличит срок службы строения в целом.

Иногда в качестве антисептика используется отработка машинного масла. Она стоит намного дешевле специальных составов, но дает специфический запах, а ее пары вредят здоровью.

Электропроводку нужно открепить от стен, чтобы она не осталась под утеплителем.

После того как произведена подготовка, можно приступать к выполнению работ. Для того чтобы обеспечить их высокое качество при минимальных затратах времени и средств, они делаются поэтапно:

  • законопачиваются щели;
  • делается пароизоляция;
  • монтируется обрешетка;
  • прокладывается минеральная вата с учетом системы вентиляции;
  • производится внешняя отделка.

Конопатка

Поскольку деревянный дом склонен к усадкам, в его стенах очень часто появляются трещины, препятствующие нормальной теплоизоляции. Поэтому их необходимо законопатить.

Делать это лучше всего джутом, это недорогой, экологический чистый, устойчивый к гниению материал. Проконопачивать нужно все стены, иначе дом перекосит.

Пароизоляция

Одним из недостатков минеральной ваты является то, что она теряет свойства при намокании. Поэтому после конопатки необходимо позаботиться о пароизоляции.

Специальная пленка укладывается шершавой поверхностью к стене и прикрепляется к ней при помощи обычного строительного степлера. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.

Обрешетка

Для каркаса лучше всего подходит брусок 50х50 мм, который, впрочем, можно заменить обычным металлическим профилем. При монтаже обрешетки нельзя допускать перекосов.

Для этого по углам комнаты делаются специальные стойки, между которыми монтируется каркас при помощи саморезов. Обрешетка устанавливается вертикально, если минеральная вата идет в рулонах, и горизонтально, если в матах. Расстояние между ними должно соответствовать ширине утеплителя.

Укладка материала

Укладка минеральной ваты в рулонах производится вертикально, а маты просто размещаются между брусками обрешетки. Закрепляется материал анкерными гвоздями. Поверхность должна быть плотной, без пропусков.

После этого укладывается еще один слой пароизоляции, шершавой стороной к минвате. Это станет надежным барьером от попадания пыли и вредных веществ внутрь помещения.

Отделка

После этого делается еще одна обрешетка перпендикулярно первой. Например, если первая была вертикальной, то теперь делается горизонтальная. На нее крепится ГКЛ, ГВЛ или другой отделочный материал.

Наружная теплоизоляция деревянного дома

Для наружного утепления берется минеральная вата, сделанная в виде плиты или мата, ее плотность составляет 80 кг/м³. Толщина плиты снаружи должна быть не менее 10 см, этого вполне достаточно, чтобы сохранять тепло даже в сильные морозы.

Работа делается в несколько этапов:

  • подготовка поверхности;
  • установка каркаса;
  • монтаж утеплителя;
  • устройство ветроизоляции;
  • установка второй обрешетки;
  • облицовка.

Подготовка

Перед началом монтажа наносится пароизоляция шершавой стороной к стене, что позволит обеспечить воздухообмен и гидроизоляцию.

Материал укладывается внахлест и закрепляется степлерными скобами.

Обрешетка и монтаж утеплителя

На следующем этапе монтируется металлическая обрешетка. Металлический профиль устанавливается вертикально и закрепляется саморезами. Расстояние между элементами зависит от ширины материала.

Прокладка минеральной ваты делается встык на специально предусмотренных для этого упорах. Чтобы дополнительно укрепить маты используются дюбели, в среднем 6 крепежей на квадратный метр.

Ветрозащита и отделка

После прокладки минваты ее укрывают специальной мембраной для эффективной ветрозащиты. Она тоже крепится при помощи дюбелей. В результате получается целостная конструкция, укрепленная на металлическом профиле.

Сверху горизонтально устанавливается профиль, который прижимает утеплитель, а также является основой для отделки фасада. В большинстве случаев к этому каркасу крепится сайдинг, обеспечивающий хорошую защиту стен.

Внутреннее утепление кирпичного здания

Существенным недостатком построек из кирпича является неудовлетворительная теплоизоляция. Именно поэтому стоит задуматься об утеплении кирпичного дома. Легко и качественно это можно сделать минеральной ватой толщиной от 13 см, причем своими руками, не тратя лишних денег на наем рабочих.

Для утепления внутри используется минвата плотностью 50 кг/м³. Это позволяет обеспечить достаточную теплоизоляцию кирпичного дома.

Подготовка к работе

На начальном этапе стены очищаются и выравниваются. При необходимости их нужно обработать противогрибковым составом.

Далее работы производятся в несколько этапов:

  • устройство пароизоляции;
  • установка обрешетки;
  • монтаж утеплителя;
  • устройство внешней пароизоляции и обрешетки;
  • отделка.

Пароизоляция и каркас

На подготовленную поверхность укладывается пароизоляция шероховатой стороной к стене. Делается это при помощи степлера.

В качестве обрешетки берется специальный металлический профиль с креплениями. Его монтируют при помощи саморезов непосредственно к стене кирпичного дома.

Установка теплоизолятора

Минеральная вата может быть в виде рулонов или матов. Ее прокладывают между обрешеткой, избегая появления щелей или пустот.

Сверху снова накладывается слой пароизоляции шершавой поверхностью к вате.

Отделка

После этого утеплитель укрепляется еще одной обрешеткой, направленной горизонтально. На профиль при помощи саморезов крепится гипсокартон, после чего производится окончательная отделка стен.

Теплоизоляция кирпичного здания снаружи

Более практичным вариантом для кирпичного дома считается наружный монтаж утеплителя.

Применение этой технологии позволяет:

  • улучшить теплоаккумуляцию стен;
  • увеличить срок службы дома;
  • не уменьшать полезную площадь помещений;
  • упростить отделочные работы.

Устройство обрешетки и прокладка утеплителя

Внешний монтаж минеральной ваты на кирпичную стену делается поэтапно. Сначала устанавливается вертикальная обрешетка. Она может быть из металлического профиля, более экономный вариант – деревянный брусок 50х50 мм.

В промежутках каркаса укладываются плиты или маты минеральной ваты, которые удерживаются за счет собственной упругости.

Если приходится укладывать два слоя утеплителя, делается горизонтальная обрешетка и в нее укладываются плиты, при этом нужно следить, чтобы швы не пересекались.

Ветрозащита и отделка

Сверху на конструкцию при помощи степлера крепится ветрозащитная мембрана, швы проклеиваются строительным скотчем. На мембрану устанавливается дополнительная обрешетка, обеспечивающая вентилируемый зазор.

Она же станет основой для материала фасадной облицовки. Наилучшим вариантом для отделки фасада является установка сайдинга, который крепится непосредственно на внешний каркас.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: