Стены рубленные из бревен и брусчатые - BURODOMOV.RU

Стены рубленные из бревен и брусчатые

Стены рубленные из бревен и брусчатые

Приятно жить в деревянном доме! Ведь дерево — это удобство обработки и легкость сборки конструкций, оптимальный микроклимат помещений, а значит и комфорт. Но, к сожалению, цельная древесина и строительные материалы из нее дефицитны и довольно дороги. Поэтому строительство рубленых и брусчатых домов ограничено и может быть рекомендовано лишь в сельских местностях.

Рубленые стены собирают из бревен хвойных или лиственных пород зимней заготовки, желательно свежесрубленных, поскольку такая древесина содержит мало воды, легче обрабатывается и меньше подвержена усушке, короблению и загниванию, чем «хлысты» летней заготовки. На срубы идут ровные бревна с небольшим «сбегом» (не более 1см на 1м). Диаметр (толщину) бревен выбирают исходя из минимальных зимних температур: 22-24см при температуре до -30°С и 24-36см — при более низких температурах. Для садовых домиков вполне достаточна толщина 18-20см. Внутренние стены рубленых домов собирают из бревен на 2-4см меньшего диаметра.

При сборке сруба бревна укладывают горизонтальными рядами-венцами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом. На него идут отборные, лучшие бревна, примерно на 4-6 см толще остальных. Вам очень повезет, если для окладного венца удастся приобрести бревна из лиственницы или дуба,- древесина этих пород наиболее прочна и весьма устойчива к воздействию воды.

Венцы примыкают друг к другу полукруглыми пазами, которые выбирают топором с нижней стороны бревен по всей длине. Ширина паза зависит от толщины бревна. Так, например, для диаметра 22-24см она должна быть около 15см, а для 18-20см -12см. Чтобы соблюсти горизонтальность и примерно одинаковую толщину рядов, бревна в соседних венцах кладут комлями (утолщениями) в разные стороны. Для устойчивости и прочности стен бревна каждого венца соединяют с бревнами выше и нижележащих венцов прямоугольными или круглыми шипами. Располагают их через 1,5-2м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Размер прямоугольного шипа — 6×2,5см, а круглого — 2-3см, длина шипов около 12см. В простенках между окнами, дверями и в углах устанавливают не меньше двух шипов. Гнезда под них делают на 2-3см больше их длины в расчете на последующую усадку сруба, которая может достигать 5% от его высоты. Разрез стены рубленого дома показан на рис. 30.

Соединения бревен в углах и пересечения с внутренними стенами выполняют двумя основными способами: с остатком — «в обло» и без остатка — «в лапу» (рис. 31). Сруб, собранный «в обло», проще в сборке и более прочен, но для него необходимы бревна на 40-50см длиннее стен дома. Соединение стен «в лапу» более экономично, но гораздо сложнее в изготовлении, поскольку разметка и вырубка «лапы» — дело довольно кропотливое. Угол дома, собранного по этому способу, требует дополнительной теплоизоляции, и, как правило, его закрывают снаружи двумя вертикально прибитыми досками толщиной 40-50мм.

Сруб собирают сначала на земле (в стороне от фундамента будущего дома), подложив под него обрезки бревен или 2-3 ряда кирпичной кладки с прокладкой толя, и оставляют его в собранном виде на 1-1,5 года. Верх сруба накрывают рубероидом. За это время происходит основная сушка сруба, после чего бревна венцом размечают, сруб разбирают и переносят на заблаговременно подготовленный фундамент. На столбы фундаментов настилают два слоя рубероида, затем кладут обрезки досок 20-30 мм, пропитанные битумом, а на них — окладной венец, бревна которого должны быть отесаны на один или два канта с нижней и внутренней сторон. Бревна сруба тоже иногда отесывают с внутренней или с обеих сторон, чтобы получить ровные поверхности стен. Во время окончательной сборки в пазы укладывают паклю или сухой мох слоем около 1см и с припуском в обе стороны 6-8см. После сборки конопатят щели сруба первый раз. Над коробками проемов оставляют зазоры около 6см для усадки.

Эти зазоры также заполняют паклей. Через 1,5-2 года делают повторную, окончательную конопатку с валиками, закрывающими щели между бревнами. После завершения осадки стены дома можно облицевать кирпичом на относе или обшить досками.

Собирать брусчатые стены — одно удовольствие! Они устроены проще рубленых и вполне доступны для сборки своими силами (рис. 32). Обычно используют брус хвойных пород чаще всего квадратного сечения от 10×10 до 18×18см. На одном-двух или всех ребрах брусья могут иметь фаски. Соединения брусьев между венцами, в углах и пересечениях стен обычно выполняют «вполдерева» или на круглых шипах (нагелях) 2-3см длиной 10-12см, аналогично рубленым стенам (рис. 33). Другие способы соединений в углах (например, на шпонках) более сложны и многодельны.

Основное внимание при сборке дома обращают на тщательную укладку однородного, ровного слоя пакли хорошего качества между брусьями, т. к. брусчатые стены больше подвержены продуванию, чем рубленые.

Если брус изготавливают на месте, то горбыль, который получается при обрезке бревен, тоже идет в дело — его можно использовать при настилке черных полов, устройстве чердачного перекрытия или обрешетки крыши.

Камай В.И. Дом который построишь сам:- М.Центр «ПРО», 1991г.

Строительные конструкции

Чичерин Василий. Блог инженера

Конструкция деревянных стен. Обзорная статья

Деревянные дома строят высотой не более 2 этажей. Стены деревянных домов бывают рубленными из брёвен и брусьев и заводского изготовления – каркасными, щитовыми и каркасно-щитовыми.Бревенчатые рубленые стены состоят из брёвен, уложенных друг на друга и соединённых в углах врубками. Толщина брёвен в верхнем отрубе для средней полосы не менее 22 см, а для северных районов страны – (24–26) см.

Рис. 18.16. Варианты конструктивных решений бревенчатых стен дома: а – разрез по стене; б – соединение брёвен в углу врубкой с остатком (в чашу); в – то же без остатка (в лапу); г – сжимное устройство; д – соединение балок перекрытия с наружными и внутренними стенами; 1 – цоколь; 2 – просмолённая доска на толевой или рубероидной прокладке; 3 – окладной венец; 4 – шип; 5 – рядовой венец; 6 – оконная коробка; 7 – осадочный зазор; 8 – сандрик; 9 – уплотнитель (мох, пакля); 12 – коренной шип; 13 – прорезь на осадку; 14 – стяжной болт; 15 – парные брусья сжима; 16 – балки перекрытия

Ряды брёвен в стене называются венцами, а венцы, уложенные последовательно друг на друга образуют сруб. В венцах бревна укладываются комлями попеременно в разные стороны. Нижний венец выполняют из более толстых брёвен (на 2–3 см), и он называется окладным. Сплачивают венцы друг с другом в срубе при помощи пазов цилиндрической формы с нижней стороны брёвен. Ширина паза 12–15 см. Брёвна вышележащих венцов укладывают пазами на брёвна нижележащих венцов, что защищает швы между брёвнами от увлажнения.

Для защиты от продувания швы между брёвнами уплотняют сухим мхом, паклей или войлоком (см. рис. 18.16). Для исключения горизонтального сдвига брёвен в срубе друг относительно друга между брёвнами устанавливают шипы на расстоянии 1,5–2,0 м по длине бревна, в шахматном порядке по высоте сруба.

В брёвнах простенков шипы устанавливают друг над другом и не менее двух шипов в каждом бревне. Шипы устраивают из сухой древесины в виде пластин размером 25х(60–70)х(120–150) мм и вставляют в специально подготовленные гнезда в соприкасающихся брёвнах сруба. Вместо шипов для исключения горизонтального смещения брёвен друг относительно друга в срубах могут применяться сжимные брусья, устанавливаемые по обе стороны стены и стягиваемые болтами (рис. 18.16 г).

В углах брёвна соединяют с помощью врубок в «чашу» с остатком или в «лапу» без остатка, а по длине брёвна в венцах соединяют с помощью гребня и паза (рис. 18.17). Бревенчатые стены трудоёмки и не рекомендуются для массового строительства.

Рис. 18.17. Сопряжение брёвен по длине в венце сруба

Менее трудоёмки брусчатые деревянные стены, устраиваемые из горизонтально уложенных деревянных брусьев. Элементы брусчатых стен изготавливают в заводских условиях индустриальными методами со всеми врубками для сопряжений и гнёздами для шипов или нагелей. Сечения брусьев для наружных стен 150х150 (средняя полоса) и 180х180 мм (северная полоса), а для внутренних стен соответственно 100х150 и 100х180 мм.

Для защиты от продувания наружных стен швы между брусьями уплотняют конопаткой, а для защиты от промокания при косом дожде швы выполняют более сложной конфигурации или (при плоских швах) в пазы укладывают на верхнюю плоскость нижележащего бруса треугольную рейку, а на нижней плоскости вышележащего бруса устраивают треугольный паз. Для отвода воды от горизонтального шва с верхнего ребра наружной грани прямоугольного бруса снимают фаску 20×20 мм (рис. 18.18).

Ряды брусьев соединяют между собой шипами или цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, которые устанавливают аналогично шипам в бревенчатых стенах. В углах брусья соединяют при помощи шпонок, шипов или врубок.

Читайте также  Как сделать каркас из бруса для сарая?

Рис. 18.18. Варианты конструктивных решений брусчатых стен дома: а – варианты сопряжения брусьев по высоте; б, в, г – узлы сопряжения продольных и поперечных брусчатых стен; д – конструкция перекрытия и его сопряжение с брусчатой стеной; е – обшивка внутренней поверхности брусчатых стен гипсокартонными листами по рейкам; 1 – шип; 2 – оштукатуривание по дранке; 3 – уплотнение (мох, пакля); 4 – рейка; 5 – гребень (коренной шип); 6 – оконная коробка; 7 – щит наката перекрытия; 8 – звуко-изоляция по уплотняющему слою; 9 – пол; 10 – черепной брусок; 11 – опирание балки перекрытия на стену (врубкой «ласточкин хвост»); 12 – гипсокартонный лист; 13 – рейка

18.7.2. Каркасные, щитовые и каркаснощитовые стены

Более экономичны деревянные каркасные стены, состоящие из нижней обвязки, стоек, верхней обвязки, подкосов, элементов для крепления оконных и дверных коробок, наружной и внутренней обшивки и утеплителя. Все элементы каркаса изготавливают на заводе из брусьев или досок и из этих элементов на стройплощадке собирают каркас. Каркасные стены применяют в одноэтажных и двухэтажных домах, при этом в двухэтажных домах каркасы бывают с поэтажными стойками, т. е. двухэтажный каркас состоит из двух одноэтажных, поставленных друг на друга, и со сквозными стойками на два этажа. Балки перекрытий опирают на обвязочные балки. Жёсткость каркасов обеспечивают установкой подкосов между стойками или диагональной обшивкой (рис. 18.19).

В объёме каркаса между внутренней и наружной обшивками укладывают теплоизоляционные плитные или рулонные материалы (фибролит, минераловатные плиты и др.), а также используют в качестве теплоизоляции засыпки из шлака, керамзита, древесных опилок, смешанных с гипсовым или известковым раствором и др. (рис. 18.20.1 и 18.20.2). Для защиты утеплителя от увлажнения между ним и обшивками укладывают пергамин или паронепроницаемую бумагу.

Наружные элементы щитовых стен изготавливают в заводских условиях. При монтаже щиты устанавливают на нижнюю обвязку из деревянных антисептированных брусьев, укладываемых по цоколю здания на толевую или рубероидную прокладку. Сверху на щиты укладывают верхнюю обвязку, которая скрепляет стеновые щиты, и на неё опирают чердачное перекрытие.

Рис. 18.19. Конст-рукции деревянных каркасов зданий: а – рамы каркаса одноэтажного дома; б – каркас двухэтаж-ного дома с поэтаж-ными стойками; в – то же со сквоз-ными стойками; 1, 2 – соответственно угловые и рядовые стойки каркаса; 3, 4 – соответственно верхняя и нижняя обвязка

Рис. 18.20.1. Вари-ант конструкции каркасного дома с утеплением стен фибролитовыми плитами: а – план;б – разрез;1, 2 – стой-ки внутренней стены; 3 – оконный проём; 4 – рядовые стойки каркаса; 5 – угловые стойки; 6 – утепление (фибролитовые плиты);7 – цоколь; 8 – гидро-изоляция; 9 – оконная коробка; 10 – перекры-тие; 11 – верхняя об-вязка каркаса; 12 – брусок для крепле-ния оконной коробки; 13 – пол; 14 – засыпка

Рис. 18.20.2. Другие вари-анты утепления каркасных стен: а – жёстким утеплите-лем с воздушными прос-лойками; б – жёстким утеп-лителем между стойками каркаса; в –засыпным утеплителем; 1 – стойка каркаса; 2 – жёсткий утеплитель; 3 – наружная штукатурка по дранке; 4 – внутренняя штукатурка по дранке; 5 – пароизоляция; 6 – ветрозащитная бумага; 7 – сухая штукатурка; 8 – рей-ка; 9 – засыпной утеплитель; 10 – наружная обшивка; 11 – обшивка диагональными досками

Рис. 18.21. Вариант конструктивного решения деревянного щитового дома: а – стеновой щит; б – вертикальный стык стеновых щитов; в – угловой стык щитов; г – вариант решения карниза; д – узел примыкания междуэтажного перекрытия к наружной стене; е – узел примыкания элементов щитового дома к цоколю; 1 – стеновой щит; 2 – паро-изоляция; 3 – верхняя обвязка из брусков 100х50мм; 4 – балка перекрытия; 5 – теплоизоляция (два слоя минерального войлока); 6 – элементы наката перекрытия; 7 – черепной брусок; 8 – гип-сокартонные листы; 9 – противоосадочные пробоины; 10, 11, 12 – элементы пола

Щит представляет собой раму из деревянных брусков, обшитую досками или фанерой, что обеспечивает жёсткость щита. Внутреннюю полость щитов заполняют матами из минерального войлока, который защищают с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной прокладывают строительную бумагу для уменьшения продуваемости (см. рис. 18.21).

Щиты имеют высоту на этаж и ширину до 1200 мм, и они бывают глухими, дверными или оконными. Между собой щиты соединяют гвоздями, а стыки между щитами тщательно уплотняют.

Ещё более индустриальны деревянные стены из щитов, имеющих размеры стен индивидуальных одноквартирных домов. Данные щиты состоят из стоек, обвязки, подкосов, утеплителя и обшивки, т. е. такой щит представляет собой каркасную стену, собранную в заводских условиях.

Каркасно-щитовые стены отличаются от каркасных и щитовых тем, что многослойные облегчённые щиты в таких стенах устанавливают между стойками и обвязками каркаса и тщательно уплотняют стыки между щитами и элементами каркаса.

Сруб русский, норвежский, канадский. Особенности и преимущества.

По мнению консультанта сайта FORUMHOUSE Hermes-sz, можно долго спорить о том, какой из домов – построенный из оцилиндрованного бревна или срубленный вручную – лучше. Это – дело вкуса. Любое, грамотно возведенное строение из массива древесины – уже этим хорошо. Но человек, решившийся на рубку сруба своими руками, вызывает большое уважение. В этой статье рассматривается рубка срубов, и их виды: русский, канадский и норвежский. Консультант форума рассказывает об особенностях, достоинствах и недостатках систем деревянного домостроения.

Как рубят сруб

Сруб – это рубленое из дерева сооружение, собранное без пола и крыши из обработанных бревен. Один ряд из четырех элементов, соединенных между собой врубкой, называют венцом. Рубка дома или бани предполагает три операции: рубку углов, пазов и шкантовку.

При правильной технологии рубки сруба врубки должны выдерживать передаваемые на них нагрузки; их соприкасающиеся элементы плотно прилегают друг к другу. При возведении наружных стен сруба необходимо учитывать, что во врубках не должна застаиваться вода.

В течение многих веков деревянное зодчество развивалось и совершенствовалось, и сегодня существует более десятка видов рубки сруба. Однако основных соединений концов бревен – всего два: с остатком и без него.

Подвиды угловых врубок

Врубки с остатком

Известны следующие виды врубки с остатком:

  1. В чашу (в обло);
  2. В охлоп;
  3. В охряп (в охряпку);
  4. В крюк.

Рубка «в чашу», или «в обло» (облый – раньше означало «круглый») – одно из древнейших соединений. Его достоинством является устойчивость: выступающие края бревен защищают угол сруба от ветра и дождя.

Сруб «в чашу» может быть сделан в трех вариантах. Первый – «вполдерева»: чаша и продольный паз вырубаются с одной стороны бревна, последний направлен вверх. В двух других случаях паз вдоль бревна направлен вниз и вырубается на стороне, противоположной чаше. Элементы соединяются с помощью оставленного в чаше заоваленного гребня, повторяющего форму продольного паза поперечного бревна. Третий вариант – «в курдюк»: в чаше оставляется дополнительный выступ, который направлен вдоль. В том, которое укладывается на чашу, снизу делается соответствующая выемка.

Врубка «вполдерева» – самая простая, не требующая многочисленных кантовок бревен и скоб для их временного закрепления. Более поздние подвиды врубки с нижним расположением продольного паза требуют снятия бревна для подрубки продольного паза и их подгонки друг к другу.

Отличие рубки «в охлоп», или «в охлупень» («охлупень» – что-либо закрывающее выдолбленное бревно) от сруба «в обло» заключается в том, что направленная вниз чаша делается в верхнем, накатываемом бревне, которое словно «прихлопывает» нижнее. Это соединение хоть и сложное, но удачное: влага не попадает в чашу, что в результате обеспечивает продолжительную сохранность материала.

Врубка «в охряп» («в охряпку») похожа на сруб «в лапу», только внизу и сверху бревна, примерно на четверть диаметра, делают прямые выемки. Сруб «в крюк» самое прочное и теплое соединение. Это усложненный вариант рубки «в обло», когда одну половину чаши выбирают в нижнем бревне, а другую – в верхнем. Также делается коренной шип и внутренняя обтеска стен. Этот сложный процесс требует от плотника высокого мастерства. В старину так рубили дома богатым людям, в наши дни этот вид рубки популярен благодаря ровной внутренней поверхности стен.

Рубка без остатка

Известны следующие виды рубки без остатка

  1. В столб (в забир);
  2. В лапу;
  3. В чистый угол;
  4. В лапу с пресекой.

Сруб «в столб» («в забир») делают из бревен с выбранными вдоль пазами, в которые другие элементы вставляются горизонтально. На концах нарезают шипы, соответствующие пазу.

Сруб «в лапу»: у бревен отпиливают выступающие за стену концы, образуя угол без остатка. Концы в месте соединения в срубе подтесываются с обеих сторон, торцы обычно зашиваются накладными досками, чтобы защитить от непогоды. Рубку «в чистый угол» делают одним из способов:

  1. Концы протесываются параллельно, снизу и сверху снимается по четверти бревна.
  2. Горизонтальные плоскости делают с наклоном по двум направлениям, в форме «ласточкина хвоста»: бревно прочно сцепляется с соседними, и эта сборка не дает ему вывернуться наружу. Такая рубка сруба, из-за недостаточной теплоизоляции, в основном использовалась для хозяйственных построек.
Читайте также  Как правильно выбрать брус для строительства дома?

Для более надежного соединения применяется рубка «в лапу с пресекой»: на верхней плоскости делают небольшой шип, располагая его у внутреннего угла сруба, на нижней – соответствующий паз. «Лапа» сделана в форме параллелепипеда, а шип выполняет такую же функцию, как и пресека при рубке угла «в чашу».

Для всех типов угловых врубок бревенчатых стен максимальные размеры зазоров не должны быть больше 0,5 см – «в обло» и «в лапе» и 1,5 см – в продольном пазе.

Русская рубка

Рубка сруба из бревна – исконно русское ремесло, обусловленное богатством и разнообразием строительного материала – хвойных и лиственных пород дерева. До сих пор активно применяется в строительстве. В русском варианте сруб собирался из круглых бревен с полукруглым продольным венцовым пазом и угловым соединением «в обло» – они могли быть в верхней или нижней части элемента. Улучшенным вариантом была врубка «в курдюк» или «в чашу с потемком». На FORUMHOUSE можно более подробно прочитать о рубке сруба в «чашу».

Недостатки русского способа рубки: бревна усыхают неодинаково вдоль и поперек волокон, после усадки неплотно сидят в срубе. При уменьшении диаметра бревна форма соединительных чаш изменяется – они раскрываются, становясь из полукруглых – овальными. Поэтому обычно конструкция нуждается в повторной конопатке. Другой минус заключается в том, что незащищенный утеплитель, выступающий за пределы паза и чаш, впитывает влагу, которая попадает внутрь соединений и приводит к загниванию древесины.

Этого недостатка не имеет финский сруб: рубка похожа на русскую, но межвенцовый паз повторяет очертание нижнего бревна не полностью, как в срубе по-русски. Он делается с меньшим радиусом или заовален – чтобы верхнее опиралось на нижнее только краями.

Шведский сруб сегодня практически не находит применения. Hermes-sz считает, что это трудоемкий и не очень удачный вид рубки сруба. Венцовый паз делают, как в финском срубе, концы обтесывают в виде шестигранника, чашка – трапециевидная. На Руси так рубили, когда нужно было сделать красивые углы.

Норвежская рубка, или дом из лафета

Лафет получают, удаляя боковые поверхности бревна, снимая кору с полукруглых поверхностей и все остругивая вручную. Толщина такого бруса обычно составляет 15-20-25 см. Лафет делают из толстых стволов сосны, минимальный диаметр которых в верхнем отрезе в полтора раза больше, чем толщина лафета. Скандинавский стиль предполагает внутренние перегородки и фронтоны дома из лафета, а также мощную слеговую крышу, покрытую натуральной черепицей или слоем земли с травой. Рубку сруба из лафета делают на т.н. норвежский замок.

Норвежский замок отличается от русской чашки формой: чаша – округлая, замок – с клиновидным профилем. Норвежский замок позволяет брусу при усыхании древесины проседать в срубе и под своим весом заклиниваться во врубках сруба.

В скандинавском срубе благодаря использованию бревен большого диаметра значительно меньше венцовых пазов, которые могут привести к появлению опасных с точки зрения продувания и промерзания мест. Лафет «трещит» сильнее, однако местные жители считают, что трещины лишь украшают стены дома, подчеркивая натуральность материала.

Канадская рубка

Эта рубка использует норвежский замок на круглых бревнах: в местах врубок по наклонным плоскостям выполняют протеску сверху на клин бревна. Стены выглядят сплошным массивом, между бревнами нет зазоров, чашка – трапециевидной формы, утеплитель в швах практически не заметен благодаря форме венцового паза, края которого плотно прилегают к нижнему бревну. Чтобы вода не попадал в утеплитель, его сразу же подрезают.

Канадская и финская рубки срубов дома не требуют повторной конопатки.

По материалам участников форума «Дом и Дача»

Подробное сравнение: бревно или брус — что лучше для дома?

Все чаще материалом для строительства дома выбирают древесину. Деревянные постройки экологичны, долговечны, поддерживают необходимый микроклимат в помещении.

Существует несколько разновидностей деревянного пиломатериала, поэтому перед потребителем встает очередной вопрос – какой материал для строительства выбрать: бревно или брус.

Прежде чем покупать тот или иной материал, необходимо изучить характеристики, нюансы, достоинства и недостатки обоих видов.

Виды деревянных материалов для стен

В строительстве используется несколько разновидностей обработанной древесины. Они, в свою очередь, делятся на подвиды.

Бревно представляет собой ствол дерева без коры, веток и суков. Материал теплый, имеет эстетичный вид. Применяется при строительстве зимних домов. Конструкция получается прочной, долговечной. При устройстве сруба пиломатериал сначала собирается на земле, венцы подгоняются, помечаются, после чего конструкция разбирается и собирается на фундаменте в определенном порядке.

Бревна делятся на виды в зависимости от типа обработки:

  • Рубленые. Обрабатываются вручную, с использованием обычного топора, удаляются только суки и верхняя часть коры. Изделие имеет не очень презентабельный вид.
  • Строганные. Обработка осуществляется электрическим рубанком на заводе, удаляются не только суки, но и часть луба. Изделия сложны в монтаже.
  • Оцилиндрованные. Обрабатываются на станках, проходят через шлифовку. Пиломатериал имеет четкую геометрическую форму и один размер. Такие изделия просты в монтаже.
  • Брус. Изделие представляет собой бревно, обработанное в срезе до формы квадрата. При монтаже собираются сразу на фундаменте, так как подгон им не требуется.
  • Простой. Самый бюджетный вариант. Изделие представляет собой прямоугольник с ровными гранями. Длина достигает 6 метров. Поверхность пиломатериала неровная, присутствуют торчащие волокна.
  • Профилированный. Ровное, гладкое изделие с шипами и пазами. При строительстве соединяются шип и паз, что позволяет пиломатериалу лучше скрепляться. Даже в процессе усадки конструкция остается герметичной.
  • Клееный. Относительно новый пиломатериал на строительном рынке. Изделие представляет собой брус, состоящий из нескольких склеенных между собой просушенных досок. Клееный брус может быть профилированным (с шипами и пазами) и гладким. Для возведения домов используют первый вариант.

Важно! Выбирая пиломатериал для строительства, неважно, бревно или брус, необходимо проверять влажность древесины. Изделия с влажностью более 20% приобретать не рекомендуется.

Сравнительная характеристика


Выбирая, какой материал для стен выбрать, рекомендуется ознакомиться с основными параметрами и характеристиками древесины.

Характеристики Вид материала
Бревно Брус
Прочность 760 — 1100 кг/кв.см. 450 кг/см²
Морозостойкость циклы 50 – 100 F циклы 50 – 100 F
Плотность 540-850 кг/м3 850 -1000 кг/м³.
Объемный вес 500 – 900 кг/куб.м 445 – 700 кг/м3
Теплопроводность 0,16-0,3 вт/м Град. 0,09-0,18 Вт/(м град.
Влагопоглощение 25-35% от 30%
Паропроницаемость 0,06-0,32 мг/(м*ч*Па) 0,06-0,32 мг/(м·ч·Па)
Усадка Долгая (до 1,5 лет) сильная усадка (до 12%) Незначительная усадка (до 4,5%) в течение года
Утепление Периодическая конопатка межвенцовых швов Конопатка, при необходимости проводится внешнее и внутреннее утепление
Гидроизоляция Требуется нижним венцам, вся конструкция зашивается в случае внешней отделки облицовочным материалом. Проводится зашивка всех стен конструкции
Пропитки Требуется обработка от грибка, плесени, противопожарная пропитка. Требуется противопожарная пропитка, пропитка от плесени и грибков.
Необходимость отделки Не обязательна Необходима при утеплении
Внешний вид Классический Возможны разные архитектурные стили строительства
Скорость строительства Медленная Средняя
Средняя стоимость строительства 1500000 руб. 1000000 руб.

Характеристики у пиломатериала схожи, все они подходят для строительства дома, каждый из них имеет свои особенности и недостатки, которые также рекомендуется учитывать при выборе пиломатериала.

Из основных достоинств обычного бруса следует отметить:

  • невысокую стоимость по сравнению с иными типами бруса;
  • легкость монтажа пиломатериала;
  • доступность.

Изделие имеет определенные недостатки, о которых нужно знать:

  • необходимость проведения внешней отделки после усадки строения (образуются трещины в пиломатериале);
  • перекос стен постройки по причине деформации бруса;
  • появление синих пятен на пиломатериале при отсутствии специальной антисептической обработки.

У профилированного бруса положительных качеств больше:

  • приятный внешний вид;
  • хорошие характеристики теплоизоляции и износостойкости;
  • исключение гниения, так как элементы конструкции плотно соединены, что препятствует проникновению влаги;
  • после усадки можно не проводить дополнительную отделку;
  • отсутствие строительных отходов.

Имеет профилированный брус и свои недостатки:

  • процесс усадки сопровождается образованием трещин в пиломатериале;
  • невозможность проводить внутреннюю отделку пока постройка не даст усадку.

Клееный брус – материал инновационный, практически идеальный, среди основных достоинств необходимо отметить:

  • усадка практически отсутствует;
  • дома из клееного бруса не деформируются;
  • легкость возведения;
  • отличные показатели теплоизоляции;
  • возможны разные архитектурные варианты строительства.

Каким бы хорошим пиломатериал не казался, но и он имеет слабые стороны:

  • высокую стоимость;
  • не совсем экологичен, так как при его производстве используется клей.

Подробнее о возведении стен из бруса читайте в этом разделе.

Читайте также  Что такое дом под усадку из бруса?

Бревно

Хоть и выглядит не очень презентабельно, рубленый материал имеет определенные преимущества перед другими пиломатериалами:

  • надежность конструкции;
  • минимальный процесс растрескивания по сравнению с другими видами бревен;
  • верхний слой богат смолами, благодаря чему конструкция меньше подвержена гниению и образованию грибков.

Из основных недостатков можно отметить:

  • долгая (до 2 лет) и сильная усадка (до 12%);
  • высокая стоимость;
  • долгий срок возведения.

Оцилиндрованный стройматериал имеет свои сильные стороны:

  • быстрая сборка сруба;
  • не требуется внешняя отделка;
  • хорошие показатели теплоизоляции.

Недостатками являются:

  • долгий период усадки;
  • низкая устойчивость к температурным перепадам без дополнительных пропиток;
  • образование большого числа трещин в процессе усушки.

Больше информации о строительстве стен из этого материала по ссылке.

Видео по теме

В видео ниже приводится подробное сравнение бруса и бревна:

Заключение

Сразу определиться, какой материал лучше подойдет для строительства дома, невозможно. Нужно опираться на личные предпочтения, финансовые возможности и на назначение жилища. Если планируется проводить в новостройке большую часть времени или жить постоянно, лучше построить бревенчатый дом. Если дом нужен в качестве летней дачи, места для отдыха на выходных, тогда можно не тратиться и построить жилище из обычного бруса.

3.2. Стены бревенчатые и брусчатые

Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выполнять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинаковым с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется необходимой по климатическим условиям шириной продольного паза. При расчетной температуре наружного воздуха —20 «С она должна быть не менее 10 см, при —30 °С — не менее 12 см, при —40 °С — около 14—16 см. Ширина паза составляет примерно 2 /з диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в «чашку»).

При рубке стен применяют свежесрубленные бревна со средней влажностью 80—90 %. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15 % (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина усыхает и размеры бревен уменьшаются в продольном направлении примерно на 0,1, в поперечном — на 3—6%.

Рубку бревенчатых стен обычно выполняют рядом с местом установки, укладывая бревна «насухо» без пакли. После окончания рубки стены должны «выстояться» в собранном виде (за 6—9 мес. влажность древесины снижается в 3—5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фундаментах.

В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20—1:30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6—10 см. Швы между бревнами конопатят 2 раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй — через 1 —1,5 года после окончания осадки стен.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один — с нижней стороны, второй — с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец по слою гидроизоляции подкладывают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную кровельную сталь. Ширина нижнего канта окладного венца — не менее 15 см.

Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (6X2 см) или круглого (3—4 см) сечения высотой 10—12 см, располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1 —1,5 м по длине сруба; в простенках необходимо иметь не менее двух шипов ‘на* расстоянии 15—20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 1,5—2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без отстатком (в «лапу»). Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также в «чашку» или в «лапу». При рубке в «чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка в «лапу» экономичнее, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы. Узлы и детали рубленых бревенчатых стен показаны на рис. 57.

Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, и при этом не требуются специалисты высокой квалификации

Рис. 57. Узлы и детали бревенчатых стен

Рис. 58. Узлы и детали брусчатых стен

а — сопряжение угла с коренным шипом; б — сопряжение угла на шпонках; в — крепление брусьев нагелями; г — сопряжение наружной стены с внутренней на коренных шипах; д—обшивка брусчатой стены досками; е — заделка проема; ж— облицовка брусчатой стены кирпичом; 1 — коренной шип; 2 — фаска; 3 — нагель (шип) d=30 мм, 1=250 мм; 4 — шпонка; 5 — гидроизоляция; 6 — пакля; 7 — брус; 8—цоколь; 9 — кляммера; 10 — минеральная вата

Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.

В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3—4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках (рис. 58). Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели. Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.

Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 20—25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную примерно полуторной высоте бруса, на 2—4 см больше, чем длина нагеля.

У брусчатых стен в отличие от бревенчатых горизонтальные швы плоские и поэтому через них проникает внутрь помещения дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20—30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т. п.

Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом. Это позволяет не только защитить стены от воздействия наружной влаги и уменьшить продуваемость, но и сделать их более «теплыми», а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной оставляют вентиляционный зазор шириной 4—6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома этот зазор расширяют и заполняют минеральной ватой. При этом сверху и снизу утеплитель должен быть оставлен открытым. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной — это облегчает укладку утеплителя и создает более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства.

Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5—7 см. Для вентиляции внутреннего пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки оставляют продухи. Кирпичную облицовку выкладывают либо в полкирпича, либо при модульном кирпиче, имеющем толщину 88 мм, «на ребро» и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами, размещаемыми через 30—40 см по высоте и через 1 —1,5 м по фронту стены в шахматном порядке. Кляммеры представляют собой согнутую вдвое полоску из оцинкованной кровельной стали шириной 3—5 и длиной 15—20 см. Одной стороной она крепится отогнутым концом к брусу или бревну (лучше шурупом), другой заделывается в кирпичную кладку с перегибом конца на 90° вдоль облицовки.

Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен осуществляют после полной их осадки, т. е. не ранее чем через 1 —1,5 года после возведения.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: